## Burberry et le retour du trench comme pièce maîtresse

Burberry et le retour du trench comme pièce maîtresse

Le trench-coat n'a jamais vraiment disparu, mais il n'était plus central. Pendant quatre saisons, il servait de couche intermédiaire — un détail dans une silhouette stratifiée. Automne-hiver 2024 inverse cela. Chez Burberry, Bottega Veneta et Loro Piana, le trench redevient la pièce qui définit la tenue. Pas un ajout. Pas un rappel nostalgique. L'élément de construction.

Daniel Lee a présenté sa troisième collection pour Burberry en septembre dernier. Le trench y apparaissait en gabardine de coton double face, coupé avec une épaule descendue et une ceinture portée lâche, jamais serrée. La longueur tombait sous le genou. Les modèles le portaient ouvert sur des mailles fines et des pantalons droits en laine peignée. Aucune superposition visible. Le trench comme silhouette totale.

Chez Bottega Veneta, Matthieu Blazy a travaillé le même principe avec un matériau différent. Son trench pour la saison — présenté en février à Milan — utilise une toile de coton huilée, presque cirée, avec une rigidité qui maintient la forme même sans ceinture. Les coutures sont visibles, renforcées. L'épaule est construite, pas tombante. C'est un vêtement qui structure le corps au lieu de le draper. Blazy a supprimé la plupart des détails décoratifs : pas de martingale, pas de boucles aux poignets. Ce qui reste, c'est la coupe.

Loro Piana propose une troisième lecture. Leur version — visible dans la collection présentée en juin — abandonne la gabardine pour un cachemire double face. Le trench devient un manteau d'intérieur autant qu'un vêtement d'extérieur. La ceinture reste, mais elle est en tissu, pas en cuir. Les poches sont plaquées, sans rabat. C'est un trench qui a absorbé le vocabulaire du peignoir et de la robe de chambre. Il ne protège pas de la pluie. Il protège de la formalité excessive.

Les trois maisons partagent une stratégie : retirer les références militaires qui ont longtemps défini le trench. Pas d'épaulettes. Pas de passants en D. Les boutons sont discrets ou remplacés par des pressions cachées. Ce qui reste, c'est une structure enveloppante avec une ceinture et une longueur qui couvre la cuisse. Le trench devient un cadre pour le reste de la garde-robe, pas un signal de style en soi.

Burberry occupe une position particulière dans cette conversation. La maison a inventé la gabardine en 1879 et le trench dans sa forme moderne pendant la Première Guerre mondiale. Chaque collection depuis doit négocier avec cet héritage. Lee choisit de le traiter comme un fait matériel, pas comme une histoire à raconter. Son trench utilise le même tissu — gabardine de coton tissée serrée, imperméable sans traitement chimique — mais il modifie les proportions. L'encolure est plus large. La ceinture se porte plus bas sur la hanche. Le vêtement respire différemment.

Bottega et Loro Piana n'ont pas ce poids historique. Leur trench peut être expérimental sans trahir une archive. Blazy utilise des matériaux techniques — toiles enduites, nylons tissés — qui n'existaient pas quand le trench a été codifié. Loro Piana applique son savoir-faire textile : le cachemire remplace le coton parce que la maison contrôle la chaîne d'approvisionnement du cachemire, pas celle de la gabardine. Les deux maisons construisent à partir de leurs forces matérielles, pas de leur histoire.

Ce qui unit les trois approches, c'est une simplification formelle. Le trench de 2024 a moins de détails que celui de 2019. Les collections de cette période multipliaient les sangles, les boucles, les superpositions de tissus contrastés. Le trench devenait un exercice de déconstruction. Maintenant, il revient à une forme lisible : un rectangle de tissu avec des manches, une ceinture, une fermeture centrale. La complexité se déplace vers la matière et la coupe, pas vers l'ornementation.

Le marché suit. Les ventes de trench-coats chez les détaillants multimarques ont augmenté de 23 % entre septembre 2023 et septembre 2024, selon les données de Lyst. Les recherches pour "trench classique" ont dépassé celles pour "trench oversize" en juillet. Les acheteurs cherchent des pièces avec moins de détails, des longueurs standardisées, des couleurs neutres. Le beige revient. Le kaki aussi. Le noir reste, mais le noir mat, pas le noir brillant des saisons précédentes.

Porter un trench en 2025 signifie accepter une silhouette définie par une seule pièce, pas par une accumulation de couches.